Почему побурели хвойные

Когда бока побурели

Вы приезжаете в сад, и в глаза сразу бросаются бурые пятна на боках елей коник. Идёте, внимательно осматривая посадки, и замечаете такие же уродливые ожоги на голубых сортовых можжевельниках, и даже кожистые листья рододендронов словно обварили кипятком. Что характерно: все повреждения исключительно на южной или юго-западной стороне крон. Конечно, это виновато солнце, но сразу возникает мысль: почему этого не происходит в летнее пекло, когда жар от светила намного сильнее?

Причин тут несколько. Во‑первых, лучи отражаются от белоснежной поверхности снега и бьют по «цели» с двойной силой. Во‑вторых, летом растения бурно и активно вегетируют! Работает транспорт­ная система сосудов и капилляров, которые обслуживают весь «зелёный организм». Если на южном боку кроны испарилось слишком много влаги, то она обязательно восполнится из общих запасов всего «организма». Вот почему если сократить в летнее пекло полив, то подвянут все листики (это называется «потеряют тургор»), а не только с южной, иссушаемой солнцем стороны, ведь влага распределяется равномерно. Зимой, когда всё растение (и корни, и крона) спит, солнечные лучи также не причиняют вреда. Беда наступает только тогда, когда просыпаются «верш­ки», а «корешки» ещё не функционируют.

Вы заметили, что больше всего светило обжигает летом, когда стоит высоко в зените? В зимнее время солнце движется гораздо ниже к горизонту, и лучи падают под косым углом. Зато в конце зимы – начале весны, когда угол меняется, начинает заметно припекать. Это мы сразу же чувствуем, с наслаждением подставляя солнечному теплу свои лица. Но земля-то ещё не оттаяла! Корни ещё спят, их «насосы» не качают влагу, а «транспортная система» не подаёт её наверх и не распределяет по всем наземным частям растения. Вот и получается, что солнечные лучи сушат листья (а иголки хвойных растений – это и есть видоизменённые листья), а влага не восстанавливается.

Происходит то, что медики называют «некроз»: омертвление целых участков кроны или листовых пластин, которые наиболее пострадали от иссушающих солнечных лучей. Со временем именно с них посыплются пожелтевшие иголки, и голые ветки будут всё лето уродовать внешний вид замечательных вечнозелёных растений. Вот почему февраль и март – едва ли не самые коварные месяцы для целого ряда вечнозелёных декоративных культиваров.

Первая помощь при ожогах

Пролейте приствольные круги тёплой водой, 5–6 раз проведите дождевание (с головой) раствором эпина, несколько раз опрыскайте цирконом, полейте стимуляторами корнеобразования. Если растения были здоровы, не повреждены вредителями, ушли под зиму после щедрого полива, то весенние «шрамы», как правило, довольно быстро затягиваются.

Группа риска

Наши аборигенные растения приспособились к зимнему коварству солнца и научились справляться с этой бедой. И не только наши – например, у некоторых рододендронов и без того жёсткие и кожистые листья в зимнее время скручиваются в трубочку. Не для того, чтобы не обморозиться, а для того, чтобы меньше испарять влаги и не страдать от иссушения солнечными лучами. Как правило, крупные экземпляры гораздо меньше страдают от иссушения с южной стороны, особенно если с осени их как следует пролили под зиму. В первую очередь зимним ожогам подвержены:

канадская сизая ель конической формы;

молодые ёлочки-коники, ели Сандерс Блю и Дейзис Уайт;

декоративные формы можжевельника чешуйчатого и некоторые сорта можжевельника китайского;

туя складчатая, туевики, тсуги, тисы и кипарисовики;

молодые и пересаженные растения, у которых ещё не сформировалась корневая система;

вечнозелёные растения – магонии, самшиты и гинкго билоба;

травянистые многолетники – гейхера, печёночница или примула (при малоснежной зиме).

Как уберечь

Первое, что следует понять: здоровые организмы всегда более устойчивы, чем ослабленные, и легче переносят все зимние и весенние невзгоды. Защитить от коварного весеннего солнца помогут следующие мероприятия.

Не подкармливайте азотом (разгоняет рост зелёной массы) с середины лета не только хвойные, но и другие вечнозелёные растения, даже такие травянистые многолетники, как барвинок, бадан, некоторые гвоздики и тимьяны. Замените азот калийными удобрениями, способствующими одревеснению.

Осенью поливайте «группу риска».

Перед самыми холодами произведите подзимний влагозарядный полив, замульчируйте приствольные круги торфом, деревянной щепой или любым другим нейтральным укрывным материалом. Учтите, что мелкие опилки закисляют почву.

Что можно сделать в конце зимы – начале весны?

1-й вариант. Молодые и самые неустойчивые посадки притените от солнца. Подойдут лёгкие продуваемые материалы, легко пропускающие влагу, поскольку под плотным укрытием растения могут буквально «свариться» и сопреть под жаркими лучами весеннего солнца. Хороши светлых тонов мешковина, спанбонд, фасадная сетка, тюль. Для невысоких саженцев используйте старые наволочки. Не следует плотно оборачивать растения, лучше оставлять щели для лучшей вентиляции воздуха, чтобы он не застаивался под ­укрытием.

2-й вариант. Притените обгорающие вечнозелёные посадки только с южной стороны, зафиксируйте укрывной материал бумажным «малярным скотчем» или соорудите временные ­защитные щиты.

3-й вариант. Посыпьте снег в приствольных кругах печной золой, и солнечные лучи не будут отражаться. Такую процедуру проводите после каждого снегопада, если таковые предвидятся в этом сезоне, а если нет – запомните и используйте вариант следующей зимой.