Окунуться в то время, прочувствовать его аромат предлагает нам выставка «Блеск 80-х», которая создана в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева. Ее экспонаты отчасти знакомы нам по нашим собственным вещам, а с другой стороны, представляют совершенно иной мир — кинозвезд и культовых певиц разных эпох и стран, легендарные имена законодателей моды — французских, итальянских, американских и японских дизайнеров.
Специально к открытию выставки в Ригу приехал знаменитый историк моды, театральный художник и писатель Александр Васильев, который провел для журналистов и своих гостей замечательную экскурсию.
Хотя мода 1980-х развивалась в нескольких направлениях, ее часто называют последней стилистически целостной модной концепцией. Стиль 80-х — это запоминающийся силуэт перевернутой трапеции с акцентом на широкие плечи. Чтобы визуально уравновесить ширину плеч, в моду вошли объемные прически и большие украшения. Это десятилетие под лозунгом «Много не бывает».
В то время формируется и новый образ — женщина-руководительница, женщина-победительница. Днем она бизнес-леди, вечером — обольстительная и опасная хищница в сверкающих одеждах. В офисах 80-х царил воинственный стиль: широкие плечи, короткая, зауженная юбка, туфли на высоком каблуке, объемная прическа, вызывающий макияж и бижутерия преувеличенных размеров. В противоположность офисному костюму нарядная вечерняя одежда отвечала стилистике диско: длинные облегающие наряды из ярких, блестящих тканей.
В экспозиции «Блеск 80-х» — около 100 моделей одежды и более 100 аксессуаров — сумочек, обуви, очков, украшений, флаконов духов.
В стиле «Маленькой Веры»
— Женские сумочки 80-х были маленькими, размером чуть больше кредитной карточки, которых тогда еще не было, — поясняет Александр Васильев. — Посмотрите, какие они у вас большие сейчас, ведь туда должны поместиться компьютер, смена обуви, бутылка воды, лак для волос и огромное количество других предметов.
А тогда в моде были женственные вещи: шляпки-таблетки, вуалетки, ажурные перчатки и колготки, поясочки.
Важным фактором развития аксессуаров той эпохи был нефтяной кризис, который разразился в середине 70-х. Он взметнул цены на все натуральные материалы очень высоко — на золото, дерево, натуральную кожу. И пластик стал в фаворе. У нас это тоже на выставке отражено. Особенно молодежь стремилась приобрести пластмассовые украшения.
Помните фильм «Маленькая Вера» с Натальей Негодой в главной роли гулящей девушки? Там в конце 80-х мечтали лишь об одном — огромных пластмассовых клипсах и браслетах, всклокоченных волосах и дискотеках.
Катрин Денёв и королева
— Недавно Катрин Денев для поддержания своего благосостояния продала очень много своих нарядов. Музей моды в Риге купил вот эти два костюма на аукционе Кристи. Их создал Ив Сен-Лоран, чьей музой многие годы она была.
Катрин Денев и Ив Сен-Лоран познакомились в 1965 году, когда Денев было 22 года и ей предстояла встреча с королевой Англии. Молодая актриса решила, что по такому случаю закажет платье у Ива Сен-Лорана. Позже модельер создал наряды Денев для фильма Луиса Бунюэля «Дневная красавица» (1967), ставшие иконой стиля. Дружба знаменитого кутюрье и актрисы продолжалась долгие годы.
То, что вы видите в этой витрине, конечно, женские жакеты, но скроены они аки мужские, издали немного напоминающие военную форму Хуго Босса: широкие плечи, центрированные на талии, большие пуговицы и «стертая» грудь. В том смысле, что линии окантовки жакета и рюша эту грудь перечеркивают и подчеркивают плечи. В военные годы важно было показать, что у женщины широкие плечи, а грудь не важна — важно, что она боец. И даже брюки эти об этом же нам говорят. Мужское начало в этих моделях превышает женскую сущность.
Большие розы, которые вы видите на соседней модели, очень перекликаются с русским платком, не правда ли? Это потому что их автор Ив Сен-Лоран очень любил Лилю Брик, Владимира Маяковского, бывал в России с выставками. А дизайнером этого пиджака была русская художница Катя Перцева, москвичка, проработавшая у него 25 лет. Она рисовала ему розы практически на всех нарядах.
Тогда предпочитали едкие оттенки — это платье в любимом цвете «шокинг» Эльзы Скьяпарелли. И хотя ее модный дом тогда не работал, цвет был реабилитирован, платья такие делались.
Актриса-модельер
— Важной частью этой коллекции являются платья с блестками. Вот эти платья, вышитые стеклярусом, бисером и стразами, принадлежали турецкой актрисе Хулии Кочгид, блиставшей в 70-80-х. Она сейчас еще жива, но несколько располнела и в эти вещи уже не поместится. Она снялась в более 100 фильмах, была замужем за дорогущим футболистом. Как говорят, самый сексуальный брак — она красавица, он топовый футболист.
Но ее офис, обанкротившись, был описан судебными приставами. И они продали мне все платья из этой описи — остатки ее гардероба. Весь этот бисер осыпался, и мне пришлось сильно реставрировать эти наряды. Они выполнены дизайнерами в Стамбуле: огромные плечи из перьев, разлетающиеся звезды. Они настолько эффектны, что о них хочется писать.
Другая турецкая актриса, Чульпан Хафизи, чье платье вы здесь видите, снялась в 300 фильмах и сама создавала модели. Мне удалось после ее кончины выкупить часть ее нарядов.
Платье по цене квартиры
— Одним из любимых дизайнеров 1980-х был Жан-Луи Шерер. Его бренд сегодня не сохранился, но это были очень женственные модели. Он использовал много тафты, что было очень популярно.
Это умопомрачительное платье, которое вы видите здесь, модель Жана-Луи Шерера, принадлежало актрисе Сириль Клер. Она получала в нем премию за лучшую роль в кино. Я встречался с директором-распорядителем Модного дома Шерера, уже после его смерти, принцессой Фон Лихтенштейн. И на одном званом ужине в Венеции она мне сказала: «Цена этого платья была равносильна стоимости трехкомнатной квартиры в Париже».
В то время в моде были контрастные цвета, они видны в моделях Живашни: желтое, лиловое, орнамент, характерный для того времени.
Одним из топовых дизайнеров 80-х был Тьери Мюглер (Thierry Mugler), чей жакет из настоящей серебряной кожи — эксклюзивная вещь этой коллекции. Я даже не могу себе представить цены, за которую модницы покупали его!
Вещи для массового потребителя создавали тогда в Индии. Китай еще не был так повернут в сторону моды, а Индия шила все руками и заменяла Китай. Индийские вышивки по европейским образцам были очень характерны.
В Америке одним из дизайнером того времени, одевавшим и Нэнси Рейган, был Арнольд Скани — вот его платье цвета баклажана. Олег Кассини был тоже топовым дизайнером того времени, который одевал еще Жаклин Кеннеди и потом продолжал с большим успехом работать.
Многие модели делались уже в серии — как эта лиловая модель американского дизайнера Лоренс Казар или индийские модели тех лет.
Женщины тогда очень любили трикотаж, который тянулся, облегая фигуру. А цвета моделей для дискотек должны были ярко отражать софиты. Поэтому в моде было сочетание зеленого, красного, синего, что отражает эпоху именно в этой декаде, как воспоминание.
Готье по-русски
— Еще одна выдающаяся группа экспонатов — наряды в стиле озорник (enfant terrible) Жана-Поля Готье из его коллекции «Русские конструктивисты» осени-зимы 1986 года, ставшей потом одной из самых известных коллекций дизайнера.
В 1985 к власти в СССР пришел Михаил Горбачев, начались перемены. Коллекция Готье стала отражением интереса к переменам не только в одной стране, но и во всем мире.
За вдохновением Готье обратился к короткому, но яркому периоду в истории искусства России начала ХХ века, когда художники и дизайнеры Александр Родченко, Густавс Клуцис, Варвара Степанова и Любовь Попова экспериментировали с новыми формами дизайна. В костюмах и в оформлении коллекции Готье использовал мотивы графического дизайна конструктивистов.
После своего визита в Москву он «заразился» кириллицей и стал подписывать свои модели по-русски. Видите, на этих шести моделях его имя нашито очень большими русскими буквами. Первый перевод фамилии дизайнера на русский был сделан неправильно, что видно вот на этой модели.
Жан-Поль Готье считался самым популярным дизайнером 80-х, самым экстравагантным. Именно он предложил в конце 80-х платье-корсет, которое носила даже Мадонна.
Японская эстетика
— Японцы сыграли огромную роль в создании нового силуэта — бесформенного. Японские дизайнеры — Ком де Гарсон, Ямомото, Кензо — положили начало экстравагантной моде, более повлиявшей уже на 90-е. Она шла вразрез с европейской и американской модой — и по цвету, и по форме. Видите, эти модели все черного цвета. Они пришлись по вкусу больше в следующих десятилетиях.
Это ботики от Гуччи, которые принадлежали знаменитой певице кабаре русской эмиграции, хранительнице традиций русского и цыганского романса Людмиле Лопато, родившейся в Харбине. Они были в очень плохом состоянии, но реставраторы сделали их такими, как будто их только что принесли из магазина.
Блеск «Миллиона алых роз»
— Эти модели принадлежали Алле Пугачевой. Вот платье из ее клипа с песней «Балет» 1986-го. Оно было сделано в мастерских Большого театра. Ведь тогда у нас еще не были так развиты Дома моды. Эта аппликация с цветами, очень эффектно смотрящаяся со сцены, сделана в театре.
Я рад, что Алла Борисовна подарила мне 14 костюмов в свой юбилейный год, и уверен, что очень много людей придут это посмотреть. Этим летом Алла Пугачева будет жить в Юрмале, как обычно, и, скорее всего, придет в наш музей, что доставит ей большое удовольствие.
В новогоднюю ночь на 1 января 1981 года в телепередаче «Голубой огонек» в ее исполнении прозвучала песня «Маэстро» Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника. Это положило начало знаменитому творческому тандему Паулс — Резник — Пугачева, благодаря которому появились такие известные щлягеры, как «Старинные часы», «Возвращение», «Без меня», «Делу время». Самый известный хит Пугачевой, конечно же, «Миллион алых роз» Раймонда Паулса.
Алла Пугачева в 80-е была на пике славы, была кумиром толпы — подражали ее прическе, макияжу, движениям, голосу. И даже ее судьбе — модно было в то время менять мужей, курить...
Иконами стиля в то время в нашей стране были Людмила Гурченко (у меня в коллекции четыре ее платья), Ирина Понаровская (у меня два ее наряда) и Лайма Вайкуле, подарившая мне шесть своих сценических костюмов.
Вспомнить «Клима»...
— В горизонтальных витринах и выдвижных ящиках под ними — аксессуары. Видите, в это время пластик победил, вот пластиковые очки Ray-Ban красного цвета, обувь со множеством украшений и деталей, шляпки-таблетки, модные сумочки из старых виниловых пластинок. Все буйство красок в этой обуви — у вас были такие? А эти пластиковые браслеты, украшенные стразами, по которым почему-то все сходили с ума! Все эти вещи считались шиком в 80-е.
Обратим внимание на эти пластиковые украшения — море простоты. А это духи «Рижская сирень», очень популярные в то время. Сумочки-телефон, сумочки-диск, сумочки, сделанные из журнальных обложек.
В моде тогда были пробники духов, которые вы видите здесь. Это считалось так красиво — подарить девушке набор пробников. Чтобы каждая определилась с выбором любимого запаха. А в Советский Союз поставляли в то время французские духи «Клима» и «Фиджи», которые пользовались у наших дам бешеной популярностью!
«Варёнки» и «бананы»
— Если говорить об уличной моде, в то время стали популярны наряды дизайнера Тома Скади, такой «леопардовый принт», совсем почти современная интерпретация с подкладными плечами. В ту эпоху мода тяготела к контрастным, ненатуральным тонам.
Женщины очень любили ботики — считалось, что это так графично, что они не режут ногу. Пришли брюки-варенки, новинка конца 80-х-начала 90-х, брюки-бананы и головные уборы, которые у нас здесь ярко представлены.
Это была эпоха Пьера Кардена, Славы Зайцева, Живанши, Шерера, Жана-Поля Готье. Уличная мода во многом зависела тогда и от мнения Джанни Версачи. Вот его комбинезон, весь в розах, и костюм от Ива Сен-Лорана с сочетанием зеленого и красного. Он делал очень много и для статусных женщин — приталенные модели с подкладными плечами.
Мода «панк» появилась в Лондоне в 1976-м, но в 80-е вошла в полную силу. Мода на панк-вечеринки тоже у нас отражена. А вот здесь вещи от модных домов «Эскада» и «Торонт».
Ностальгия «Ригас модес»
— А эта витрина посвящена «Ригая модес» — знаменитому Рижскому дому моделей, отмечающему свои 70 лет, и его изделиям. Его с благодарностью вспоминает целое поколение.
Модели были простоватые, но вот это выставленное у нас платье вполне модное. Мы нашли немало журналов, которые 70 лет назад начали издаваться в «Ригас модес».
Для той поры Рижский дом моделей был светочем. Мы даже выставляем сумочку из моей коллекции с силуэтом здания «Ригас модес» и его логотипом. Эти принтовые сумочки делались в некоем цехе, но были очень популярны.
Ткани в то время поставлялись в основном с Востока — любили арабские ткани, из ОАЭ, Турции. Потому что много люрекса носили, а люрекс характерен для восточных тканей.
Не могу назвать 80-е годами изысканной моды, изысканного вкуса. Во всем был элемент кича, это правда.
Но надеюсь, что к нам придут местные модницы и наберутся новых идей. И еще удивятся, как... архаично они одеты. Они считают, что одеты очень современно, но почти все, что есть сегодня, — это мода прошлого, совершающая очередной виток: украшения, сумочки, цветовые сочетания одежды, ароматов духов...
А моя коллекция расширяется, и у нее ожидается новоселье. Прямо от вас я еду смотреть огромное новое помещение под мой музей и склад, которое мне дают в Литве. Что-то грандиозное предлагают...
Наталья ЛЕБЕДЕВА.