Туристический масштаб города проистекает в первую очередь из его возраста. Уже с VI века до нашей эры эти предгория Оробийских Альп населяли племена кельтского происхождения. Голасекка — так вполне воинственно называлась их культура. Так и представляешь предков современных бергамцев — голые, секут… Но это им не помогло — нашествия одно за другим сотрясали край.
В IV веке до нашей эры сюда вторгаются галлы. Двумястами годами позже их побивают римляне. В 49 году до Рождества Христова Юлий Цезарь придает Бергомуму статус муниципия, и с тех пор в центре высится лаконичная башня Гомбито — если миновать 263 ступени, вас вознаградит великолепный вид на окрестности. Римский город, обнесенный стеной серого камня, по–прежнему стоит — пережив и мученичество Святого Александра, покровителя города, в 300 году нашей эры, и разрушение воинами Алариха столетием позже, и вторжение готов…
Стабильность и процветание наступили в Бергамо при Лангобардии — тогда город был разделен на два правящих двора, Верхний и Нижний город. С 569 года начинается возвышение города, сопровождающееся враждой с соседями по нынешней Северной Италии. В чем–то преуспел Бергамо — например, здесь ныне четвертый в стране аэропорт. Но извечная соперница Брешия утерла нос любителям бергамота единственным в мире метрополитеном в городе с населением менее 100 тысяч.
Бергамо же вынужден обходиться автобусным транспортом с весьма странно ведущими себя электронными билетными автоматами, не воспринимающими латвийские платежные карты, ну и единственной компанией такси, про которую говорят: если вам нужно улетать из Орео–аль–Серио утром, заказывайте машину с вечера, а то можете не успеть на самолет. Парадоксально, но самым оптимальным видом транспорта тут называют железную дорогу — до Милана 50 минут и 6 евро. Потому–то большинство путешествующих в Италию через Бергамо не останавливаются в городе, который этого, безусловно, стоит!
К перечню транспортно–исторических курьезов Бергамо обязательно следует добавить трудящийся аж с 80–х гг. XIX века фуникулер инженера Ферретти. И такие феерические ощущения всего за 1,30 евро — главное, чтобы билет не вышел за рамки 75–минутного интервала. Вообще же Верхний город для автомобилей практически закрыт — здесь максимум свободы дает мотороллер.
Братские сердца
Но вернемся к историческим перипетиям — в Средневековье город переходил из рук в руки разных семей. Братва Висконти, Малатеста, Коллеони и Суарди делили власть, проливая реки крови и строя грандиозные храмы во искупление грехов.
Кондотьеры, эти отпускники и отставники эпохи Возрождения, побили рекорд междувластия в 1509–1529 гг. — Бергамо два раза покорялся французами, семь раз испанцами, а в промежутках доставался венецианским бандюганам. Более всего от этого пострадали дома–башни X–XI веков, которые разобрали на укрепления… Впрочем, и те и другие сейчас — памятники архитектуры. Так что следует подождать, пока "Бастиону Триангула" на рижской набережной 18 ноября стукнет лет 500, и он станет котироваться как памятник эпохи воровского капитализма раннего Евросоюза.
Венецианская стена в Верхнем городе, хоть и исполняла функции таможенной границы с 1588 по 1901 год, не уберегла Бергамо от чумы, унесшей жизни десятков тысяч жителей в 1630 году. Это было единственным столь массовым гомицидом — смертью от неестественных причин. Ни ввод революционных французских войск в 1796 году с рождением недолговечной Бергамской республики, прекратившей венецианское господство, ни наполеоновские войны, закончившиеся 45–летним господством Австрии, ни триумфальный въезд "альпийских охотников" Гарибальди, не повлияли на город фатальным образом.
Длинное столетие
Первая Мировая сделалась фатальным испытанием для Италии, пролившей немало крови на альпийских перевалах. И не потому, что позиционная война в горах унесла тысячи молодых людей — их имена и по сейчас высечены у входов в городские церкви (вот это историческая память!), но из–за родившегося после Великой войны фашизма. Именно из Северной Италии на Рим отправились чернорубашечники Муссолини. Чудесным образом Бергамо миновали бомбардировки союзников — в честь этого горожане поставили храм Деве Марии в 1945 году, когда в правительстве Италии появились коммунисты. И даже они не стали уничтожать буквы EF (Фашистская Эра) с фронтонов монументальных зданий 20–30–х годов. Благодаря этому Бергамо представляет собой единственный в своем роде пример ансамбля тоталитарной архитектуры площади, именуемой теперь пьяцца делла Либерта — Свободы!
Что удивляет в сегодняшнем Бергамо — это все же контрасты. Нищеброд, на узкой улочке щиплющий струны арфы. Оперные арии в туалете аэровокзала. Ослики, пасущиеся на лугу у частных палаццо, навскидку, по десятку миллионов евро стоимостью. Древние Fiat–600, предшественники первых "запорожцев", сияют столь же блестящей ухоженностью — как и ветераны Сопротивления в шляпах борсолино, ведущие неспешные беседы на скамеечках.
Северная Италия по–прежнему отличается крайне лимитированным числом иммигрантов — вероятно, нередко мелькающие авто Carabinieri тому порукой. Здесь все еще стыдятся бедности и стараются даже при многолетней жизни на пособие выглядеть модниками. Здесь ходят семьями в церковь по воскресеньям и не отказывают в культе еды. Бергамо — это тот Старый Свет, которого становится все меньше в ЕС. И это повод навестить город в двух часах лета от Риги — как отправиться на машине времени в несколько эпох сразу.
Николай КАБАНОВ.
