Маэстро, баскетбол и песни под баян
Похоже, что все 80 тысяч жителей в эти выходные вышли на улицу — настолько многолюдным казался обычно не сильно заполненный публикой город.
Последний крупный город Европейского союза у его восточной границы приятно мультикультурен. В сквере Андрея Пумпура, где белая с синим часовня Александра Невского, играют русские народные — через дым от шашлыков видно кумушек на эстраде. Словно не было войны. Рядом выстроенный в годину авторитарной власти в стиле конструктивизм Дом единства — там в театре будет играть сам Раймондс Паулс. Пара лохматых коняшек принимает на покатушки на улице Гимназияс, а если пойти в сторону пересечения Лачплеша и Циетокшня, то будет синагога. В главном же католическом соборе Святого Петра в веригах — молитвенники на латышском и польском.
Доминантой городских торжеств под самолетным лейблом 747 — именно столько лет определил себе Даугавпилс — стал спорт. Высадился десант баскетбольного движения Ghetto Games; как всегда, на уровне городская дисциплина спидвей, с неба опускаются парашютисты. Вашему автору удалось полюбоваться на бывшей досаафовской площадке в Гриве, как взлетает ярко-желтый старина Ан-2. Еще пара бипланов в полной готовности содержится в ангарах — авиационные энтузиасты Даугавпилса сохраняют за городом возможность полета, хотя мечты о собственном международном аэропорте пришлось оставить...
Заполненность городских улиц позволяет провести беглое визуальное социологическое исследование. Конечно, Даугавпилс внешне существенно отличается от Риги. Малоэтажная застройка навевает одновременно на такие несходные Россию и Польшу. Латышской речи, кажется, стало побольше — но и вывески на русском по-прежнему встречаются. По большому счету, двинчанам некого стесняться — они у себя дома, в Латвии.
Крепость искусства
Без преувеличения, изюминка города — 150 гектаров к северо-западу от центра, Даугавпилсская, или Динабургская, крепость. Возводить ее начали еще в 1810 году, так что на полтора века пришлось три большие войны — Наполеоновская, Первая и Вторая мировые. Ну и плюс восстание Польши в 1830 году и несколько смен власти в 1918-20 годах, причем последними от красных ее отбили, опять же, польские легионы.
В социализме крепость занимало Даугавпилсское высшее военно-инженерное училище имени Яна Фабрициуса, благодаря коему внутри звезды бастионов образовались кварталы типовых советских пятиэтажек, и сделался небольшой городской район. Теперь постсоветское население ходит в несетевой «вейкалс» и передвигается до центра на стареньком бусе выпуска 90-х годов, судя по надписям, из гуманитарной помощи Скандинавии.
Остальное громадное пространство фортеции заполнено латвийскими официальными структурами и неформалами. Государственный архив расположен неподалеку от буддистского центра, а наиболее роскошно отремонтированные палаты — у входа в крепость со стороны Даугавы.
Проходим по деревянному мосту через великолепные Николаевские ворота и попадаем на одноименную улицу. Приятно лицезреть такую топонимику — Николая, Михаила, Императора... Небольшой музейчик в крепостном капонире демонстрирует найденные археологами и поисковиками-энтузиастами предметы военной рухляди, их тут еще копать — не перекопать. В ожидании гостей городского праздника раскинули шатры ремесленники и предприятия общепита. Да уж, соотношение цена/качество можно отнести на счет антикризисного выздоровления.
Следующую двадцатку отдаем за вход в Центр Ротко. И тут эдакий приятный шок — такой музей может на равных соперничать со столичными Национальным художественным, «Биржей» и «Арсеналом». Даугавпилсская художественная гордость расположилась в артиллерийском арсенале 1830-33 гг. постройки. Первая Республика держала здесь свои танки!
После ухода советско-российского войска здание было в плачевном состоянии, ремонт из серии «начать и кончить». Но за 20 лет довели до ума, и теперь можно пару часов любоваться смелыми, парадоксальными, безумными работами современных живописцев, скульпторов и прочих мастеров визуального искусства, коих осенило имя, без преувеличения, самого известного в мире двинчанина Марка Ротко.
Марк Янкелевич Роткович (1903-1970) родился в Двинске Витебской губернии в семье фармацевта с марксистскими взглядами, с родителями отбыл в 1913 году пароходом Либава — Нью-Йорк. В 17 лет с отличием окончил Линкольн-колледж, университет бросил из-за занятий искусством. Под лейблом Rothkо добился глобальной известности как мэтр абстрактного искусства. Покончил с собой, приняв сверхдозу антидепрессантов. Спустя 42 года после его смерти картина «Оранжевый, красный, желтый» была продана на торгах за рекордные для современного арта 86 900 000 долларов. В Даугавпилсе на берегу реки ему установлен впечатляющий, опять же, абстрактный памятник работы Ромуальда Гибовского.
...Так что приезжайте в Даугавпилс хотя бы раз в год, рижане и жители других городов! Это живой и интересный город, опыт которого весьма поучителен.