Нетрадиционный образец
Вивьен Вествуд (1941-2022) всегда была бунтаркой и в то же время она стала классиком британской моды – создательница панк-эстетики, поклонница британского стиля, особенно тартана и твида, вдохновительница возвращения корсета в моду, политическая активистка... Все яркие грани ее таланта представлены на выставке, созданной в сотрудничестве с британским коллекционером Ли Прайсом. Один из лейтмотивов выставки – слова самой Вествуд: «Жизнь становится лучше, если вы носите эффектную одежду».
Наталья Музычкина, директор Музея моды
– Вивьен Вествуд совершила то, что часто совершают настоящие реформаторы: она перетряхнула пыльный сундук моды, рассматривая вещи через призму иронии и отрицания. А потом, как будто шутя, создала свой собственный стиль, который немедленно превратился в классику.
Ли Прайс – человек, который всю жизнь, с ранней юности, обожал Вивьен Вествуд, собирал ее костюмы и даже с ней работал. Мы с ним долго переписывались, пока смогли договориться об этой выставке в Риге.
Мы думали, что смонтируем ее легко, но оказалось все крайне непросто, потому что Вивьен Вествуд невероятно затейливо все делала. Очень сложный покрой. Меня потрясло то, что я, начиная этим заниматься, не была ее поклонницей, но потом, когда увидела, как это сшито, сделано, сколько в этом глубокого скрытого смысла, в каждой вещи, тоже встала в ряды ее поклонниц.
Величайшие модельеры 1990-х сидели в первом ряду на показах Вествуд, под влиянием Вествуд выросло следующее поколение дизайнеров – Джон Гальяно, Александр Маккуин, Джунья Ватанабе, ею восхищались Жан-Поль Готье, Кристиан Лакруа, Аззедин Алайя, Карл Лагерфельд, Рей Кавакубо... Даже Джанни Версаче не смог устоять перед бунтарским очарованием панка в начале 1990-х годов и включил элементы этого стиля в свои коллекции. Как девушка из рабочей среды сельской Англии, родившаяся во время Второй мировой войны, стала иконой британской моды?
Агрита Гринвальде, руководитель проектов Музея моды
– История жизни Вествуд удивительна – она попала на Олимп модного дизайна, где ее никто не ждал. Но у нее были стойкость и сила, свежий взгляд на мир и моду, который и стал ключом к успеху. У нее был пытливый исследовательский взгляд ребенка, что позволяло ей генерировать идеи, которые, возможно, никогда бы не пришли в голову дизайнеру с классическим образованием. Яркий пример – однажды Вествуд задумалась, почему вырез на футболках симметричен, и решила сместить его немного влево, «ближе к сердцу», как она сама объясняла.
Вивьен Вествуд не училась классическому дизайну – она пришла в моду почти случайно. Вместе со своим партнером и мужем Малкольмом Маклареном (менеджер группы Sex Pistols – самой известной панк-группы) она открыла бутик одежды и аксессуаров в стиле 1950-х годов по адресу 430 Kingsroad, Лондон. Когда вещей стало не хватать, Вествуд начала конструировать их сама и наняла портных.
Магазин, открытый в 1971 году этим творческим дуэтом, менял название и стиль каждые несколько лет, пока не стал эпицентром панк-стиля в Лондоне к середине 1970-х годов под названием SEX. Позже он получил название Seditionaries, а затем World's End. Под этим названием он работает и по сей день, став культовым местом для поклонников Вествуд со всего мира.
Вместе с Малкольмом Маклареном она создала ставшую знаковой одежду панков – футболки с провокационными принтами, бандажные костюмы и «парашютные рубашки». Все это мы увидели на выставке, где представлены образцы этой и другой одежды Вествуд.
Традиции и провокации
В самом начале посетителя встречает стена, посвященная фактам биографии Вествуд.
Агрита Гринвалде: Откуда пришел панк-стиль? В 1970-е в Великобритании были сплошные забастовки, в том числе – забастовки мусорщиков. Панки использовали черные мусорные мешки и носили их как символ протеста. На плакатах – важнейшие моменты жизни Вествуд. В нише рядом – стилизованные аксессуары.
В первом зале – любимые темы Вествуд: панк-стиль, костюмы-бандажи различных цветов, а во втором – рубашка-парашют, сумка-парашют. Во всем чувствуется провокация.
Костюмы-бандажи характеризует то, что зрители не видят. Между штанинами имеется застежка-молния, которая проходит от передней части костюма к задней. Очень вызывающая пикантная деталь. Нашей героине очень нравилось бросать вызов.
Мужские костюмы – гордость коллекции. Это костюмы для видных мужчин, которые не стесняются демонстрировать себя и свои наряды. Видите, как много шотландской клетки – это типичный британский стиль. Вествуд была поклонницей этих тканей и стиля.
Два костюма из шотландского твида выглядят будто сшиты из кусочков, но это специально изготовленная ткань – на ткани выткано имя и фамилия мастера – Шон Сазерленд.
После панка Вествуд и Макларен заинтересовались пиратской романтикой, которая как нельзя лучше соответствовала новому направлению в музыке и клубной культуре (New Romantic). Первый официальный показ коллекции Pirate прошел в 1981 году. К тому времени Вествуд занималась дизайном одежды около 10 лет.
У нас есть рубашка в пиратском стиле с экзотическими мотивами, майки с вырезами на груди. Не правда ли, все выглядит очень современно? В подмышках – вшитые куски.
А пиратские сапоги очень узкие – это было крохотное, штучное производство. Многое Вивьен мерила на себя, но модели потом не могли надеть ее обувь.
С середины 1980-х Вивьен Вествуд привлекали типично британские ткани, такие как твид, яркие шотландские тартаны и классические красные охотничьи жакеты. Дизайнер все больше увлекалась традициями и возможностью взглянуть на них свежим и зачастую ироничным взглядом. «Когда вы исследуете прошлое, фактически попадаете в будущее», – говорила она. Одной из самых ярких в этом отношении является коллекция Вествуд «Англомания», костюмы из которой видите здесь.
Шотландские пиджаки, которые выглядят пушистыми от сочетания с мохером. Она здесь подчеркивала женственность, делая акценты на грудь и бедра.
Обмен идеями через Ла-Манш
Противоречивые чувства дизайнер испытывала к французской классике высокой моды. Она, с одной стороны, восхищалась безупречным качеством и сложным кроем нарядов высокой моды, но, с другой стороны, высмеивала ее формальный, чопорный характер. С начала 1990-х ее коллекциях регулярно появлялись эффектные вечерние платья, в которых Вествуд обращалась к силуэту панье XVIII века, кринолинов XIX века и к работам французских дизайнеров высокой моды середины XX века.
«Мода в том виде, в котором мы ее знаем, – это обмен идеями между Францией и Англией», – говорила Вествуд. Французская тема в работах дизайнера занимает важное место: отсылки к французскому стилю рококо XVIII века, к корсетам, которые сама Вествуд остроумно назвала «Статуя Свободы», к мотивам картин Буше и Фрагонара, которые широко используются в принтах. Один из самых известных принтов Вествуд, позолоченный орнамент «Буль», взят с оборотной стороны исключительно красивого зеркала начала XVIII века, принадлежавшего графине Дюбарри, скандальной любовнице Людовика XV. Считают, что его изготовил мастер Буль. Этот мотив часто используется в моделях Вествуд начала 90-х.
Французская тема воплощена и в одежде из тканей с принтами картин художника XVIII века Франсуа Буше. Излюбленный сюжет Вествуд – «Дафнис и Хлоя». Это платья с корсетами французского стиля, которые ассоциировались именно с ней. Ее все более интересовала история искусств, история костюма.
В платьях из шелковой тафты разных цветов явно видны мотивы кринолинов XIX века. Использованы отрезки тафты, которые образуют четыре разных тона.
А это платье сшито из ткани с рисунком, который называется «Франс Хальс». У него есть портрет кавалера, и мотивы этой ткани взяты из мотивов вышивки рукавов кавалера.
Дизайнер звезд
– В пальто, казалось бы, нет ничего симметричного. Это нарочно. Но внутри все комфортно и симметрично, чтобы было удобно носить.
Вествуд все время экспериментировала и задавала вопросы – почему так, а не иначе? Это отличает ее от всех прочих дизайнеров.
Вот белое платье с розами из коллекции Prince Charming – в нем Сара Джессика Паркер представляла фильм «Секс в большом городе-2» во время своего мирового турне. Ее героиня, Керри Брэдшоу, надевает в фильме это эффектное свадебное платье. Сара – поклонник Вествуд. А свадебные платья дизайнера взорвали рынок.
Вествуд первой стала использовать нижнее белье как одежду. Жан-Поль Готье и Кристиан Лакруа – после нее.
Вивьен говорила, что жизнь более увлекательна, если человек носит оригинальную одежду. Это не значит, что одежда должна быть дорогой. Она должна быть оригинальной. Дизайнер ничего не принимала на веру, все подвергала сомнению: почему вырез на шее должен быть симметричным, почему рукава должны быть одинаковые и т.п.
В ящиках комодов в зале – аксессуары. Вот туфли 1974 года из коллекции Музея моды, из магазина «Секс», который она держала с Маклареном. Он потом пытался утверждать, что был главным дизайнером. Это, конечно, не так.
Сапоги в виде лап животных – еще одна тема у Вествуд. Обложка журнала, на которой она загримирована под Маргарет Тэтчер. По слухам, редактор журнала потеряла работу.
Начав как аутсайдер и бунтарь, Вествуд завоевала не только уважение и восхищение коллег-модельеров, но и множество поклонников среди звезд. Кроме Сары Джессики Паркер, Кейт Мосс, Памела Андерсон, Гвен Стефани, Хелена Бонэм Картер и другие выдающиеся лица кино, музыки и моды выбирают платья Вествуд.
Ли Прайс, коллекционер и поклонник творчества Вествуд
– Для меня Вествуд олицетворяет британский дух и британское наследие. Я воспринимаю ее одежду как сокровище для будущего, а себя – как хранителя, который о нем заботится. Замечательно то, что коллекция Вествуд никогда не будет полной – всегда есть что-то еще, что нужно сделать, что-то еще найти – это бесконечный поиск Святого Грааля.