Талси — на 29 лет моложе Риги
Приятно ощутить свободу передвижения в ковидную пору, когда громадные массы населения Европы лишены возможности просто так, семейно, сесть в машину и поехать на природу. Тем паче, что, наконец-то, помолясь ОПЕКу, счетчик на заправке кажет количество литров бензина, даже чуточку превышающее число потраченных евро. Итак, топим по Вентспилсской трассе, корректно притормаживая при радарных знаках. Просторные зеленеющие поля вперемешку с коричневой пашней, радуют взгляд по обе стороны шоссе, тем паче, что уже в Тукумском крае пейзаж из равнинного становится холмистым. Поднятое перспективами настроение круто идет в гору в Пуре — столице латвийских садоводов, где яблони в цвету, а местные вовсю заняты рассадой клубники.
Будут фрукты и ягоды в стране!
120 километров, и вот Талсы, десятитысячный городок на холмах (высотой до 105 м) и двух озерах. Возраст у таких мест трудно определить — никакой особой древности не встретишь, хотя основана Villa Talse была в 1231 году. Восемь городищ — на одном, Кенинькалнсе, статуя играющего на кокле старца (создана Карлисом Земдегой в гипсе в конце 20-х, воплощена только в 90-е), на прочих церковь, водонапорная башня, памятник революции 1905 года. Словом, джентльменский набор уважаемого райцентра. Но есть в мемориальных местах Талси и свой уникум — два воинских кладбища напротив друг друга. С одной стороны советское, под черным обелиском со звездой и надписью на латышском языке, и осовремененными кириллицей могилами — с другой же немецкое. Хоть и Первой Мировой, но все ж такие основательные кресты с именами погибших в 1917 зольдатен унд драгунен. Так и красуются через улицу Бривибас.
Талсинцам овень повезло с современной больницей — хотя коронавирус подобрался и в этот край, никакой суеты у приемного отделения не заметно. Вообще, местные охотно идут на контакт с незнакомцами — и сфотографировать принимают устройство из рук, и объясняют, что и где. В продуктовом — не из двух главных сетей — девушка за пластиковым экраном, реализует нам рыбный салат от Жаниса, выпущенный как раз в Талсинском краю, и испеченную тут закрытую пиццу. От руля да свежего воздуха клонит в сон. Где можно выпить кофе? Только на заправке, но есть у нас полторашка мутного, с кислинкой, березового сока, купленного на обочине. Там же продают мед.
Талси сегодня — город малого бизнеса. В апреле 5 стартапов подписали соглашение с Агентством инвестиций и развития. Вот им-то сейчас непросто придется. Ну а достаточно отъехать из города на север, как повсюду попадаются вырубки. Здешняя деревообрабатывающая компания в прошлом году увеличила оборот на 17%. Кое-где виднеются молодые посадки, но чаще всего сведенный лес мрачно дыбится корчевьями. А рядом со строевыми соснами плакаты — Pārdod!
Вандзене-Ногале — заброшенные усадьбы
Не ведая судьбы окружающих биотопов, посреди зеленого поля — два белоснежных лебедя. Как будто по указке эпидемиологов, соблюдают дистанцию — видать, из разных кланов. Или высиживают потомство? Так или иначе, их вотчина — синеющее вдоль большака озеро Лайздес, богатое рыбой. Принадлежит оно бассейну реки Гривы, впадающей в Рижский залив.
Вот крупное по курземским масштабам село Вандзене — полтысячи жителей, аккуратный Народный дом, и даже музей — пожарный. Все закрыто, разумеется — зато супермаркет даст фору столичным. Выбор велик, но кофейного аппарата и тут нет, предлагают энергетики, воздерживаемся.
В солнечных лучах чудненько, хотя и не без примет упадка, смотрится Вандзенское поместье — господский дом начала XIX века с колоннами. Хорошо построились бароны Гейкинги, с ландшафтным парком о пруде и могилах бывших собственников. Облупившаяся надпись сообщает, что здесь была средняя школа — но табличка гласит лишь об основной. Зато в доме, по легенде, имеется собственное привидение — белый призрак дурака-барона, забывшего, где закопано сокровище. В этой школе, украшенной двумя вкопанными пушками XVIII столетия, учился один из недавних ректоров ЛУ, профессор-физик Иварс Лацис — это свидетельствует об уровне сельского образования в ЛССР.
Поблизости есть одна из старейших в стране деревянных церквей — Игенская (1757), но мы катим через Дарте (Доротеенхоф), где тоже красивейший храм в романском стиле, с пестрыми стенами из полевых камней. Построен в 1895, но на месте церкви 1600 года. Такая тут аутентичная старина — покосившиеся облезлые амбары, а рядышком, предположим, новенькая скамейка.
Еще несколько км — и село Ногале встречает одноименным дворцово-парковым ансамблем, чьи корни скрываются в середине XV века. Курляндский епископ Магнус знал места, а его последыши, немецкие аристократы фон Фирксы, превзошли всех конкурентов в роскоши. Зодчий Теодор Зейлер в 80-х годах XIX века создал дом с ионическим ордером колоннады, роскошными интерьерами. После аграрной реформы здесь поместили волостную школу, а с начала 80-х за дело взялись реставраторы Рундальского замка, воссоздав жемчужину — с паркетом, люстрами, статуями. Но все порушила приватизация — дворец многократно перепродавался, причем однажды за позорные 1000 долларов США. Сейчас здесь опять идут строительно-ремонтные работы, здание под охраной и видеоконтролем. Дай бог, чтобы вышел толк.
Калтене — лебеди на каменном взморье
Приближение Рижского залива замечаешь по рекламам Zivis и все чаще встречающимся крутым камням, наваленным у обочины гравийной (но качественной, можно выжать 100 км/час) дороги. Вот, наконец, ярко-синяя в этот погожий день гладь. И, что за чудо, десятки белоснежных птиц чинно раскачиваются на бодрых волнах. Рыбацкое село Калтене лебеди выбрали то ли из-за крупных валунов в море, то ли в силу заводи, образованной искусственным полуостровом, на коем ранее располагалась лососевая ферма — а ныне громадный дом экс-премьера Мариса Гайлиса, выступивший интерьером в трагикомедии "Возвращение сержанта Лапиньша".
Калтенская лютеранская церковь святой Екатерины — шикарный памятник готики, 1576 год, взирает на премьерский особняк в стиле хайтек. Ну а проезжая братия налетает на регулярно встречающиеся здесь киоски-холодильники с копченой рыбкой. Судя по ароматному дыму из печи, морской окунь и скумбрия (она же макрель, встречающаяся и в Рижском заливе), готовятся прямо тут на дворе. Любезная хозяйка реализует нам где-то с килограмм разных рыбин за 7 евро. На базарчиках у столичных универсамов будет раза в полтора дороже.
По обе стороны приморского шоссе P131, становящегося, не в пример внутренней Курляндии, оживленным, виднеются кемпинги и гостевые дома. В них пока жизни не чувствуется, но, судя по прогнозам эпидемиологов, в летнем сезоне это будет единственное море, которое смогут позволить себе латвийцы. А что — поживем, как 90 лет назад?
Николай КАБАНОВ (фото автора)
