24 километра светлого и мелкого кварцевого песка, покрывающего побережье Рижского взморья, – это еще не вся география ближайшего к столице «государственного города», как ныне именуют бывшие города республиканского значения.
Территорию Юрмалы, значительно большую, чем застройка, составляют лесные массивы – крупнейший из них Кемерский национальный парк, а еще прихотливо извивающаяся Лиелупе, которая отделяет черту города от соседнего Марупского края. Вот прямо тут, у станции Дубулты, граница проходит – за речкой уже не-Юрмала. Но мой путь лежит в этот раз в глубины города...
Закрыть гештальт в Лиелупе
Поразительно, но я никогда доселе не плавал во второй по объему воды (но не по протяженности – всего-то 119 км) водной артерии Латвии. В детстве, когда наша семья снимала дачную комнатку с рукомойником в Яундубулты, смутно помню походы на речку. Как-то я там плескался у берега, но далеко, разумеется, меня не пускали. Потому что плавать научился только в семь лет на Черном море. И с тех пор постепенно, шаг за шагом, сделался земноводным существом – по времени работы бассейна. Попросту не могу представить жизни без него. Ну бывает у людей определенная деформация, у меня вот такая. Увы, наш славный спорткомплекс на все лето становится на профилактику.
Ездить в Юрмалу всякий день – это несколько затруднительно. Хотя от подъезда до берега Лиелупе, я посчитал, вышел ровно час. И я уже раздвигал камыши. Но предварительно связался с коренным юрмальчанином Андреем:
– Ну как там у вас, в Лиелупе, можно купаться по экологии?
– Это очень хороший вопрос, учитывая тот факт, что я в ней купался последний раз минимум лет двадцать пять назад. Жена купалась прошлым летом, выглядит неплохо.
Однако даже аборигены, выходит, не ценят свою родную реку. Несправедливость же эту я решил исправить, воспользовавшись картой Google и ориентиром – маленьким аккуратным зданием дирекции безопасности дорожного движения. Вот и милая стояночка у здания, которое также принадлежит к дорожно-автомобильному сектору, если судить по вывескам – но исходя из общего запущенного вида, уже какое-то время не используется. Мы с сыном тут вообще совершенно одни. И на улице Слокас – 6-километровой транспортной артерии, пересекающей переезд в Дубулты и углубляющейся в непознанные края Юрмалы, тоже нет ни машины.
На пригорке капитальная скамья, скидываю одежу, прикрепляя к голове наушники-плейер, которые следующие пару часов будут развлекать рассказами про отношения американцев в личной жизни, феминизм и это вот все. По полусгнившей досочке, накинутой на берег, понимаю, что тут до меня уже не раз заходили в воду. Но с тех пор явно заросла народная тропа, и потому метров десять иду, как солдат армии США в джунглях Вьетнама, по пояс, а потом и по грудь в воде, среди густой растительности, наступая на острое. К счастью, корни и трава, ничего опасного. Наконец, вплываю в небольшой естественный заливчик.
И тут наступает – счастье. Сверху сияющее солнце, вокруг ярко-синяя вода, лицу тепло, телу прохладно, волны небольшие, течения не чувствуется, глубина достаточная, чтобы не стоять на дне. Вот поэтому-то и не доверяет купальный народ Лиелупе – она разительно отличается от исключительно пологого пляжа в заливе. Но ведь и там, случается, тонут – и дети, и выпивающие дяди.
Через обозначенные два часа выбираюсь тем же путем, попутно разведав вплавь, что, оказывается, совсем недалеко имелся куда более ровный заход в воду. А вообще, конечно, самоуправление могло бы постараться – оборудовать по пляжику на каждой станции Юрмалы. А то ближайшее обустроенное место только на траверзе Меллужи, далековато. В общем, Лиелупе – чудненькая альтернатива холодному и зарастающему сине-зелеными водорослями заливу. По ощущениям, тут стабильно +20. В заливе же на пару градусов холодней, и два часа без гидрокостюма не вытянешь.
Черника и аборигены
Сын мой к тому времени уже окончательно соскучился даже со смартфоном. Ну не смог я мотивировать его последовать собственному примеру и даже минут на пять поплескаться. Его аргументы: а кто же будет следить за вещами, тут ключи от машины? Возражаю – но здесь же ни единой души. Ошибаюсь.
Только мы начинаем собирать чернику, и я в полный голос восклицаю несколько поодаль стоящему молодому человеку – смотри, мол, такая ягода! – как слышу громкое и негативно окрашенное: «Ko tev suka jagoda?»
Разумеется, мне было интересно, почему невысокая женщина неопределенного возраста – ей можно было дать и 25, и 45, которая шла по тротуару в нескольких десятках метров, так отреагировала на мою непосредственную реакцию. С одной стороны, где бы еще кричать, как не в лесу. Но ни разу до того не встречал столь интересное эхо. Позволю предположить, что дама принадлежала к социально неустроенной страте общества, у нее не удалась личная жизнь, к тому же по случаю выходного дня она уже с утра употребила алкоголь.
Стоило нам с почерневшими от ягод ртами – впрок не собирали, но ели на месте – выбраться на трассу, как мы тут же встретили еще одного жильца окрестных краев, который жестами и мычанием попросил закурить. Наученный горьким лингвистическим опытом, я ответил, что, мол, «несмекею». И мы тут же обратили внимание, что поблизости расположен центр социальной реабилитации. С обязательным флагом Украины, в Юрмале с этим строго, тут вам не Даугавпилс. Хотя рядом висела табличка, оповещающая о наличии людей с нарушенным зрением, а не речевым аппаратом.
Далее располагался местный техникум, на котором можно получить нужные народному хозяйству специальности; промышленные объекты бывшей социалистической экономики, ныне успешно превращенные в автосервисы; продовольственный магазин No Name. Это вообще характерно для Юрмалы – редкие, если так можно выразиться, частные гастрономы, с удивительным рандомным выбором пищи по столь же занятным ценам.
Коттеджи и пятиэтажки
Всякий живой латвиец может представить, что есть Яундубулты – и, соответственно, логично, что имеется Яундубултское кладбище. Если обозначить местные вертикали, то самой знаковой будет Jūrmalas Siltums, грандиозная труба, которую видать отовсюду. Эту котельную совсем недавно переоборудовали, теперь это современная когенерация. Рядом такая же советская ретрансляционная вышка, на которой установлены передатчики сотовой связи. Так что вот такой опорный район здесь.
А если подальше – то будет дачный поселок Друвциемс. Ну как есть типичные юрмальские дачи и виллы, даже один отельчик приличный. На сайте Booking стоит 59 евро в сутки. Если кто готов плавать в Лиелупе – велком. Или отправляться до традиционного взморья на маршрутке, они тут ходят исправно.
Самым же интересным является жилой массив четырехэтажек между улицей Слокас и Лиелупе. По всей Юрмале нет такой концентрированной многоквартирной застройки – только что в Каугури. Как и там, есть чувство, что ты уже не в городке миллионеров, каким является наш статусно-пафосный курорт, а на трудовой окраине Риги. Всюду жизнь!
