Согласно редакционному заданию – выяснить, где же еще можно позагорать в горячие июльские деньки, кроме Юрмалы, – я выехал строго в противоположном направлении. Вместо юго-запада от Риги, где лежит самый раскрученный курорт родной Латвии, на северо-восток, где чередой расположены городки и поселки Видземе. Светило яркое солнце и, как говорится, ничто не предвещало…
Заодно и помылись
Свинцовые тучи как-то нехорошо сконцентрировались непосредственно над заключительным участком улицы Бривибас, переходящим в Псковское шоссе или трассу A2, и вскоре на ветровое стекло упали первые крупные капли. Очень скоро дождь перешел в ливень, потом в сплошной вал воды, падающий с неба. При этом наша машина медленно ползла в потоке стремящихся на выезд из Риги, временами совсем останавливаясь. Ожидаемое время прибытия в Саулкрасты, отображаемое на навигаторе, постоянно росло. Самым же противным оказался затор при подъеме на развязку-лепесток за Берги, при переходе на шоссе А1, тут мы застряли надолго – думали, какая-то авария, а компьютер машины тем временем показал дефицит охлаждающей жидкости. И надо же такому случиться – перегрев мотора в пробке, это довольно распространенный диагноз по жаре, но как бы очень не хотелось бы встать вот тут и сейчас.
Когда наша кавалькада, наконец, поднялась на горку и вползла в озерное дефиле между Малым и Большим Балтэзерсами, мы все же поехали, причем благодаря сутолоке как раз в полном соответствии с местным ограничением скорости. На всякий случай, Via Baltica – это всегда возможность привезти домой, как клеща из леса, очередной радарный штрафик. В режиме ползания изучили через окно выдающиеся шедевры градостроительства богатого села, которое стали застраивать еще в социализме – работники торговли и прочие лучшие люди. Здесь и посейчас оченно чинно, но не в Балтэзерс сейчас лежал наш путь, как и не в Адажи, Царникаву или Лиласте – сами по себе отличные населенные пункты, а в бывший центр колхоза-миллионера так и вовсе полноценный город с 1 июля 2022 года.
Как раз где-то среди просторных адажских полей, наконец, получилось развить установленную ПДД скорость, температура охлаждающей жидкости не росла, хотя красный треугольник продолжал угрожающе гореть. Пересекли Гаую, темную и вспухшую от дождя. Несколько раз сверкнули молнии, грома не слышал, ибо был в наушниках. В итоге вот оно, счастье – первая заправка, бежим за искомым продуктом и… натыкаемся на огромную очередь, на сей раз из людей. Что это такое, разряд электричества или кибератака, но барышня специально установлена у входа и предупреждает, что карты не обслуживаются, только наличные. Зато, как бонус, туалеты в этом центре сервиса работают без кассового чека – очевидно, в районе Пабажи-Веселиба не опасаются, что на стоянку совершить гигиенический ритуал зайдут представители социального дна. Отстояв ринду, заливаемся антифризом под горловину и удивляемся… совершенно сухому асфальту. Такой вот адресный циклон, как будто специально против непрошеных гостей.
Проселки и поселки
На самом деле Саулкрасты – это сразу несколько пересекающихся историй. Первыми обитателями здешних мест служили воинственные ливы, упоминания в Хронике Генриха Ливонского – с 1225 года!
Немецкий воин-поработитель выстроил тут капеллу Святого Петра, отсюда и топонимы-гидронимы. Сейчас на месте того самого святилища высится аккуратная церковка, возведенная в 1856 году на средства баронессы Аугусты фон Пистелькорс, хозяйки дворца Бирини.
Дар баронессы Пистелькорс. Фото автора.
Свое же нынешнее красивое название это место обрело 21 марта 1933 года, когда были объединены два небольших рыбацких поселка – Петерупе и Нейбаде. Для нового названия объединенных деревень использовано место действия оставшейся в рукописи местного писателя Эмиля Цирулиса пьесы «Время цветов», или «Учительница Саулкрасты». Права города же получили 14 ноября 1991 года. С 2009 года является краевым центром Саулкрасты. Герб города Саулкрасты – закат на голубом фоне с четырьмя полосками серебряного и пяти зеленого цвета в основании герба. Герб утвержден в 1998 году, его автором является художница Гундега Руньге. Как въезжаешь со стороны Риги по одноименной улице – так сразу видны и местные флаги, и гордая надпись.
Бедненько, но чистенько. Фото автора.
Территория города Саулкрасты включает ровную полосу приморских лесов от реки Инчупе и Кирэзера до Звейниекциемса на севере и порта Скулте. Граница города с морем на западе протяженностью почти 14 км, ширина города составляет 1-1,5 км, а на Востоке ее ограничивает железнодорожная линия Земитаны – Скулте. Через Саулкрасты протекают аж четыре реки – Инчупе, Петерупе, Кишупе и Аге.
Через Петерупе недавно перебросили чудненький арочный мостик, для пешеходов, – ну а русло Инчупе представляет собой, можно сказать, иконическое место, коим можно любоваться со знаменитой Белой дюны. Не в пример Юрмале, Саулкрасты все-таки рельефное место, и благодаря этому с возвышенности открывается отменный вид. Особенно на закате!
Для нас же в этот вечер подали коктейль из серости, духоты и комариков, среди коих едва угадывался кислород. Пара местных кундзе медитативно сиживали возле деревянных ежей, которые изрядно разбросаны по приморскому парку. Это довольно мило, хотя, вероятно, в темноте может напугать – кто же это такой уселся на скамейке? В смысле гигиены Белая дюна может дать сто очков вперед столице страны ЕС и НАТО – ибо тут имеется просто-таки монументальный санузел, в духе минималистического скандинавского дизайна, и совсем бесплатный.
Именно Саулкрасты сделались местом массовой дачной застройки от предприятий и организаций Риги в 50–80-е годы. Астра, Розе, Селга, Юбилея, Банга, ВЭФ – все эти конгломераты дач разного формата ныне весьма занятно объезжать по вполне цивилизованным асфальтированным дорожкам, дивясь на причуды строительства летних домиков, превращенных ныне в полноценные круглогодичные строения. А то и вовсе посреди такого оазиса социализма стоит цельный отель с парковкой и магазином.
Вообще, со снабжением и общественным питанием тут все в порядке – только бы теплую воду дали. Я имею тут в виду море! Залив у нас вроде как один на всех – однако на Видземском море и песок покрупней, и дно с большим уклоном, и ощутимо прохладней температура. Бодрит, разумеется, нереально.
Екатерина, ты была тут права
В Саулкрасты есть одно местечко, которое ныне как-то уж неполиткорректно упоминать – Катринас лиепас. Именно императрица Екатерина II в 1764 году, объезжая полвека назад завоеванные балтийские провинции, изволила искупаться в море, отчего пришла в восторг – и повелела усадить песчаный берег раскидистыми липами, живущими тут и посейчас. Кстати, и инфо на русском языке присутствует, несмотря на то, что Саулкрасты числятся самым что ни на есть форпостом национального духа.
Та самая липа императрицы. Фото автора.
Последнее не зря – ведь тут живал Рейнис Каудзите (1839–1920), знатный латышский педагог и писатель. Сочинив на пару с братом Матисом первый этнический роман «Времена землемеров», он и в возрасте восьмидесяти лет рассекал тут на велосипеде. Музей двухколесного транспорта в Саулкрасты тоже достоин осмотра.
А вообще, тут даже очень неплохо зависнуть на целое долгое лето. Вот как, например, известный московский писатель Денис Викторович Драгунский, с коим мы отлично побеседовали в новеньком проекте в глубине соснового леса. Теперь таким как он, интеллигентам, сюда дороги нет. Ну а летний фестиваль джаза по-прежнему здесь!
