По Видземе навстречу Лиго: особенности национального отдыха 0 948

Дома и стены помогают, а тем паче, когда они раздвигаются — и перед тобой просторы, осознаешь, что совсем не в такой маленькой стране живем.

Так вот какие вы, Лиелие Кангари!

Улица Деглава переходит в трассу P4, а та после кольца на границе Риги из столичного микрорайона Дрейлини в одноименный поселочек Ропажского края. В Улброку не сворачиваем, а едем прямо через Дзидриняс, Личи, Улупьи. И вот зоны со знаками "70" уже исчезают, начинается шоссейная вольница, где можно притопить педаль газа.

А то и освободить ногу, поставив режим круиз–контроля, наслаждаясь тем, что никого не нужно обгонять и ты в полном автономе. Есть, есть все–таки в Латвии дороги, которые сочетают качество покрытия и довольно низкую интенсивность движения. Просто не на всех направлениях мчат транзитные фуры и международные автобусы.

Но все хорошее у нас довольно быстро заканчивается, и мы попадаем сначала на не очень хороший постсоциалистический асфальт, а затем на грунтовую дорогу, по которой, кажется, прошли танки.

И это трасса государственного значения? Это уже не просто ухабы, а какие–то дыры, и машина — не джип, увы, — при движении на третьей скорости отзывается внезапным срабатыванием датчиков. То двигатель сбоит, то о потере давления в шине предупреждает. Забегая вперед, скажу, что как только мы выехали на человеческую дорогу и прокатились несколько десятков км ровно, то все симптомы пропали сами собой, даже колесо автоматически отрегулировалось без подкачки.

А ларчик просто открывался: данный участок трассы P4 лежит в пределах государственного заказника Лиелие Кангари, и всяческое строительство тут запрещено. В том числе и дорожное, и ремонт тоже (хотя могли бы найти возможность по современным технологиям ямы заровнять!).

Что, с другой стороны, делает местную среду исключительно некоммерческой. Это не юрмальский отдых, где все продается и все покупается, а такая болотная дичь, по которой проложены дощатые тропки. Только маленькое "но" — они отнюдь не сплошные, и чтобы добраться, нужно преодолевать десятки метров черной, размокшей от дождей грязюки. Так что самым приемлемым аксессуаром для посещения Лиелие Кангари являются резиновые сапоги. Только в них вы сможете также отойти от тропы, и, погрузившись сантиметров на 15 в неглубокое болотце, сделать эффектные селфи на фоне пушистых белых цветочков.

Самый главный аттракцион в заказнике, который обязательно надо осилить — это 33–метровая смотровая вышка, эквивалент 10–11–этажного дома. Отсюда заметно, что находимся мы на довольно рельефном участке — перехода от Ропажской равнины к Мадленской низменности. А ели–то какие тут громадные, почти вровень с башней. Прекрасно смотрится озеро, одноименное с эпическим злодеем Кангарсом. Воды в нем темные, торфяные. Берега, как мы уже убедились, топкие — но сделаны деревянные настилы и с площадочками для природных таких медитаций.

Если вы не чужды ботанике, то вам — сюда. Из встречающихся растений 17 видов являются охраняемыми. Есть и исторический интерес. Особо выделяется доисторическое Кодерское городище, или — пилскалнс, двугорбый холм около дороги. Дощатая тропа ведет на Бурлаккалниньш — место, где раньше прятались разбойники с большой дороги, а после Второй мировой — "лесные братья". Непростое место, короче.

Но в 1957 году природа — во всех смыслах — очистилась настолько, что тут решили создать заповедник. Вот, казалось бы, социализм на дворе, плановое хозяйство, давай–давай — а поди ж ты, о сохранении на будущие века подумали. Так что теперь тут почти две тысячи гектаров вообще не используемых в экономике лесов, лугов, болот, водоемов etc.

И приметы сегодняшней Латвии, где лес рубят только так — огромные залысины в бывших массивах мы встречали на своем пути постоянно. Хотя, вероятно, по статистике эти территории формально все еще числятся лесами, ведь там что–то посеяли, даже некие всходы зелененькие виднеются. Но вырубают строевой, товарный лес — а что там появится еще спустя полвека… А еще в непосредственной близости от заказника расположены три карьера по добыче доломита — одного из немногих полезных ископаемых ЛР. Экспертиза сделала замеры, разрешили добывать.

Сунтажи — Сидгунда, жизнь бывших колхозов

Вот наконец–то нормальная дорога — мы пересекаем реку Маза Югла и выезжаем на пересечение шоссе Рига — Эргли и Инциемс — Сигулда — Кегумс. Это у нас уже Огрский край, но до самого регионального центра 25 км.

Храм в Сунтажи. Фото автора.

А село перед нами, по латвийским меркам, весьма крупное, более 700 жителей. И самое что ни на есть историческое — ведь Сунтажский замок имеет свои первоистоки в 1233 году, то есть всего на 32 года моложе Риги! Заложил его, по преданию, сам епископ Альберт, огнем и мечом проповедовавший католицизм среди местных племен.

До сегодняшних дней Castrum Sundesel, как его величественно называли по латыни, не сохранился. Сыграл свою роль в гражданской войне Ливонии: не поделила что–то немецкая братва в конце XIII века, передрались псы–рыцари, духовенство и купечество Риги — а потом стал местом жительства Ливонского ордена.

В 1560 году сюда впервые заявился русский солдат–освободитель, но специальная военная операция Ивана Грозного завершилась фиаско, и фортеция сделалась польско–литовской. Потом тут квартировали шведские части, жил баронский род фон Мекков, и, наконец, при предпоследнем завоевании Российской империей в годину Северной войны, замок взорвали!

Однако семейство фон Мекк принялось за восстановление дворянского гнездышка, и вот появился неоготический дворец, похожий на английские усадьбы. В XIX веке сделали две башни, просто в стиле Тюдоров.

Население, однако, посматривало на богатеев с классовой ненавистью, что финализировалось в 1905 году ритуальным кострищем, где сгорели фамильные сокровища, наряды, библиотека. С того времени род фон Мекк захирел, его остатки ныне базируются в США.

Унижение былых эксплуататоров трудового народа продолжилось в 1920 году, когда уже именующийся на госязыке молодого государства дворец Сунтажи превратили в основную школу, а затем в среднюю. С 2024 года опять понизили до девятилетки, что, в общем, не так уж ужасно, поскольку во многих весях ЛР народ должен ныне возить своих чад за десятки километров. А тут сунтажские детки — у дома.

В социализме это был центр сельсовета, здесь располагалась центральная усадьба колхоза, которому, не мудрствуя, дали имя местного топонима — Сунтажи. Был возведен и обязательный для такого крупного населенного пункта мемориал Красной армии. На доломитовом треугольнике в виде барельефа была — скорбящая мать. Ее уничтожать не стали (что ж мы — звери, что ли, господа?), а заделали металлическим коробом, но выглядит все равно дико.

Братское кладбище стыдливо скрывается. Фото автора.

А ведь братское кладбище в Сунтажи — одно из самых крупных в Латвии, здесь похоронено ни много ни мало 1498 солдат, которые пали в 1944 году во время штурма основного укрепленного рубежа гитлеровцев на Рижском направлении.

Сунтажи — место, где есть три церкви. Самым выдающимся является, объективно, евангелическо–лютеранский храм. Впервые немецкие колонизаторы возвели его на месте бывшего ливского святилища, а современный вид церковь обрела в конце XVIII века. Ее возвел сам Кристоф Хаберланд (1750–1803), главный архитектор Риги. Так что получилось весьма классически!

Еще представлены новая католическая — Святой Троицы, и руинированная православная. В середине XIX века латышские мужички Лифляндии массово переходили в государственную религию Империи, рассказывали — землю давать будут. К концу того столетия приход был весьма крупный, пара тысяч верующих, и служил тут будущий архиепископ Августин (Петерсонс). Он сменил Иоанна (Поммера) на кафедре духовного лидера православных ЛР, в годину Второй мировой подписал воззвание Латвийского центрального совета о восстановлении независимости, а скончался в 1955 году в Баварии в 82 года.

Ну, довольно Сунтажи на сей раз — отправляемся в северном направлении по дороге P8, а по обе стороны у нас гнезда аистов. Прекрасные птицы недавно вывели новое поколение питомцев и наслаждаются семейной идиллией. Видны их домики даже на церковной крыше, прям символ традиционных ценностей! Но встречается и пернатый хищник — ястреб парит над полем, выискивая жертву.

В близлежащем же на 7 км сельце под звонким, каким–то будто из скандинавских саг именем — Сидгунда — важным птичьим населением являются галки. В своем праве они тут населяют высоченные деревья, видимо, оставшиеся от спаленной в первую революцию XX века усадьбы. Звуки аккуратных птичек далеко оглашают окрестности с ржавой металлической водонапорной башней и остатками соцкультбыта, где в местном лабазе гниловатые бананы стоят 2 евро 29 центов.

Сидгунда как она есть. Фото автора.

В Сидгунде живет до 400 человек, тут чистенько, бедненько, но делать абсолютно нечего. То есть здесь даже школу ликвидировали 12 лет назад. А ребята–то есть, вон гоняют на велосипедах близ трехэтажных домов типового колхозно–совхозного проекта. Как говорится — всюду жизнь.

Малпилс в роскоши

Еще чуток на север, пересекаем речку под двусмысленным названием Суда, и вокруг обширного пруда — населенный пункт аж о 1700 жителях. Вообще несправедливым административным загибом я бы посчитал отсутствие у Малпилса статуса города. Само окончание "пилс" — ставит его в смысловой ряд с Даугавпилсом, Вентспилсом и прочими пошедшими от дворца региональными центрами.

Шикарный Малпилс. Фото автора.

Однако по факту это всего лишь "населенное место" Сигулдского края. Хотя тут имеются такие приметы цивилизации, как собственный музей, культурный центр, питомник растений, АЗС. Путники могут выбрать для ночлега отель, гостевой дом, общежитие — а если уж решили гульнуть, то прямо баронскую усадьбу.

Судя по всему, бывшие хозяева Малпилса лет эдак 125 назад обладали гораздо большей территорией, чем нынешние владельцы поместья — ибо старинные ворота ограды стоят сейчас как триумфальная арка на простой улице, где проезжают машины.

А вот поместье, которое именовалось Лембург, произошло от ливского слова lembit. Не напоминает эстонские мифы? Правильно, вождь. Потом, когда имя приказали латышизировать, отчего–то вспомнили буквальный немецкий перевод слова lehm, то есть глина, и получился Малпилс, глиняный замок… Хотя с замками тут — полный порядок!

В районе 1208 года — Рига была только–только основана — Венно, магистр ордена меченосцев, присвоил этим местам ленное право. В XIV столетии был выстроен мощный замок Лембург, служивший как укрепление Зегевольдского фогта. Не пугайтесь громоздкого немецкого наименования — это всего лишь Сигулда. Как и значительная часть культурного наследия остзейцев, он не пережил оконных работ Петра Первого.

Ну а в галантный век Екатерины II местный властитель ландрат Лифляндии Вильгельм фон Таубе повелел выстроить дивный классический дворец. После революционных бурь 1905 года его наследник Александр фон Гроте заказал новый проект Вильгельму Бокслафу. Это был один из самых статусных и плодовитых балтонемецких зодчих — все знают его работы, такие как нынешняя Академия художеств, водонапорная башня в Чиекуркалнсе, Дубултская лютеранская церковь… Так что Малпилская усадьба по своим архитектурным изыскам вполне соперничает со своими столичными родственниками. Внутри все изящно, дорого и богато, к услугам путешествующих господ.

Но, разумеется, прямо рядом с прудом, откуда бьет мощная фонтанная струя — развалины, руки у нынешних владельцев не дошли. Используют имение для коммерческих целей — как раз во время нашего приезда тут была выставка–продажа эксклюзивных германских спорткаров. Так причудливо родина остзейских баронов напоминает о себе.

Рядом восстанавливается здание бывшей дворни, сложенное из массивных полевых камней. Тоже, наверное, скоро будет какая–нибудь коммерция. От Малпилса уже держим курс на Сигулду — и потом домой.